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L’INFOLETTRE PUBLIQUE

Prévente en ligne du jeudi 25 juin

Arrivage en succursale prévu autour du lundi 6 juillet

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À l'apéro

Des vins qui n'ont pas forcément besoin d'un repas

Merle bleu 2024 de Maison agricole Joy Hill (30,25$)
Rouge. Julien et Justine ont acheté une terre pour y planter 10 hectares de vignes, un projet assez ambitieux. Les deux étaient déjà bien actifs dans l’industrie de l’alcool au Québec : Julien est fondateur de Glutenberg et co-fondateur d’Oshlag alors que Justine avait travaillé en agence d’importation de vin. Ils cultivent plusieurs viniferas : gamay, blaufränkisch, chardonnay, grüner veltliner, gamaret, melon de bourgogne, pinot blanc et riesling. Ils travaillent en lutte raisonnée (mais reviennent vers le bio depuis 2025) et font des vins peu interventionnistes. Leurs rouges ont toujours des profils de fruits très charmeurs et des structures délicates. Je les classerais dans les bons rouges du Québec et surtout, grands publics. Merle bleu, c’est une cuvée qu’on travaillait au Candide avec grand bonheur : 100 % blaufränkisch, les seuls à en cultiver au Québec à ma connaissance.

Sottise 2024 par Le Sot de l'Ange (25,05$)
Rosé. Quentin, ce passionné, mais dans le vrai sens du mot. Pars-le sur une question qui le tient à cœur (le bio, le nature, le futur 2e centre du Canadien) et il se lancera dans une joute oratoire des heures durant. Il fait toujours des vins libres avec une grande précision, cherchant à faire des vins droits et vibrants. Ce rosé de grolleau de cinq-mars est fait en presse directe, élevage en inox, aucun ajout de sulfites et grossière filtration.

Rosato di Ampeleia 2023 d'Ampeleia (34,25$)
Rosé. Je le rappelle : c'est un side project d'Elisabetta Foradori en Toscane, surtout mené par Marco Tait. Vignoble biodynamique planté sur trois niveaux d'altitude différents. Première fois que je vous parle de cette cuvée. Le rosé est produit à partir de 80 % de carignan en pressurage directe et de 20 % d'alicante nero (grenache noir), macéré 14 jours en macération semi-carbonique. 6 mois d'élevage en cuve béton. C’était vraiment bon le dernier arrivage !

Ultimatum climat 2017 du Domaine des Vignes du Maynes (30,50$)
Rouge. Julien Guillot, c'est un des grands noms du vin nature. J'ai bu ces bouteilles alors que je ne savais même pas encore c'était quoi exactement la différence entre bio, biodynamique et nature. De voir les vins de ce producteur facilement accessible à travers la SAQ, ça m'épate. Il a travaillé au Domaine Valette et chez Derain, deux extraordinaires domaines nature. Vin du Beaujolais d'une parcelle appelée Les Pierres bleues. Vignes de plus de 100 ans, sur calcaire et sable. Greta Thunberg n'aurait pas vendangé le raisin, contrairement à la rumeur qui circule. Attention, même millésime que les deux derniers arrivages.

Sylvaner Vieilles Vignes 2024 du Domaine Stoeffler (29,45$)
Blanc. Vincent Stoeffler a repris le domaine familial de 16 hectares, situé autour de Barr, Mittelbergheim et Heiligenstein, en Alsace. Il est entouré de quelques personnes, mais son fils Adrien a récemment joint l'aventure, qu'on peut clairement imaginer reprendre éventuellement l'exploitation. Ils travaillent en bio depuis plus de 20 ans. Cuvée de sylvaner sur une parcelle de vieilles vignes.

Zweigelt Im Fluss 2024 de Weingut Weninger (21,95$)
Rouge. Franz junior a repris le domaine de son père, Franz Weninger senior. Il travaille en bio une vingtaine d'hectares en Autriche et une vingtaine en Hongrie, car les deux domaines sont collés sur la frontière. Vignes de zweigelt plantées sur des loams sableux. Macération en grappes entières. Élevage de 12 mois (contenant non précisé).

Granselva 2024 de Sauro Maule (27,90$)
Blanc. Fak, j'ai fait mes recherches. Sauro Maule n'a pas de lien de famille avec Angiolino Maule, grand pape du vin nature italien. OR, Angiolino était ami d'enfance de son père et quand Sauro s'est intéressé à faire du vin, Angiolino lui a proposé de s'installer dans son chai. Il a donc été son mentor et ils ont le même nom de famille. J'imagine que c'est comme les Tremblay au Saguenay, mais c'est les Maule, en Vénétie. Première fois que je croise ses vins. Cuvée de vin nature et bio, assemblage de 60 % garganega et 40 % durella. Vin blanc, pressurage direct, 9 mois d'élevage en inox, aucun ajout de sulfite.

Smiley NV de Terracura (28,95$)
Blanc. L'idée des vins Smiley (Western Cape, Afrique du Sud) est venue lorsqu'ils ont assemblé des restes de chenin de deux millésimes (2011 et 2012). Ils avaient alors expérimenté différentes techniques sur le même chenin (macération pelliculaire, élevage sous voile, oxydation et "madérization" volontaire au soleil). Le projet a connu un bon succès et donc s’est poursuivi dans le temps, d’où la numérotation des cuvées. C’est principalement du chenin sur cette cuvée (à 70%). Assemblage de plusieurs millésimes vinifiés différemment (cuve inox, fûts de chêne, macération pelliculaire, vin de voile, vin madérisé etc.); aucun ajout de sulfites. Je l’ai mis en vin d’apéro, mais la dernière fois que j’ai bu un de ces vins, ça nécessitait certainement d’avoir quelque chose à manger sous la main.

Carambouille 2023 par Les Vignerons d'Estérargues (16,85$)
Rouge. Cave coopérative située dans le village d'Estézargues, tout près d'Avignon, qui travaille avec les raisins de 400 hectares. Cette cave coopérative s'est faite un nom puisque Jean-François Nicq, qui a par la suite fondé le célèbre domaine Les Foulards Rouges, y est devenu directeur de la cave en 1989 et a incité les viticulteurs à se tourner vers le bio. Je n'ai jamais goûté cette cuvée auparavant en importation privée, mais ça semble être un assemblage de plusieurs cépages du Rhône sud avec une courte macération pour en faire un rouge de soif à petit prix. Très curieux d'essayer !

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Effervescence

Des bulles, ça se boit à l'apéro, à table, en fin de soirée ou bien ça se met en cave

Pink bulles 2025 de Jean Maupertuis (39,50$)
Pet nat. Un de mes producteurs préférés. Ce vigneron était ingénieur informatique et bon buveur de vin à ses heures, il a acheté sa première parcelle en Auvergne (terroirs volcaniques) en 1992. Il faut dire que ce qu'il l'a motivé à changer de carrière, c'est d'avoir rencontré Marcel Lapierre et Pierre Overnoy. Il travaille en biodynamie sur 3,8 hectares. J’aime beaucoup ce qu’il fait en rouge, mais je n’ai jamais goûté ses bulles et en toute franchise, j’ai toujours un peu peur des pétillants naturels de climat chaud. Par contre, des bulles de gamay, quand c’est bien fait, ça peut être une bombe de fruits. Faisons confiance à Maupertuis.

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À table

Des vins qui s'apprécient davantage autour d'un plat

Faugères Côte de glou 2022 du Domaine Frédéric Brouca (30,75$)
Rouge. Frédéric Brouca est breton d'origine. Après une carrière en finances, il s'est recyclé dans la sommellerie pour suivre sa passion du vin. Il a éventuellement enseigné la sommellerie à Ottawa. C'est depuis 2012 que Frédéric et sa femme Élianne sont propriétaires du domaine en appellation Faugères. Le domaine était déjà travaillé en bio depuis 1997. On travaille les vins et les vermouths de Brouca au Candide depuis longtemps. Cuvée de grenache, syrah et carignan sur sols de schistes, 2 ans d'élevage en fûts et en inox. Trigger warning : les vins de Faugères sont rarement "sur le fruit". C'est souvent épicé, herbacé et un peu sur le cuir. Si j'ai ça dans mon cellier, je suis très content de timer la bouteille avec le repas, mais on est loin de la quille de soif pour le commun des mortels. 5$ de moins que le dernier arrivage, très cool !

Côtes du Rhône Le Temps est venu 2024 de Stéphane Ogier (28,15$)
Rouge. Stéphane a repris le domaine des mains de son père en 1997 après avoir travaillé en Bourgogne, où il a appris à faire des vins en finesse et en élégance. Il a agrandi le domaine en mettant la main sur des tops parcelles à Côte-Rôtie et à Condrieu, entre autres. Cette cuvée d'entrée de gamme est un assemblage de grenache et de syrah, parfaite à table. Son St-Joseph Le Passage 2022 sort également cette semaine.

Vouvray sec 2023 du Domaine Vincent Carême (32,75$)
Blanc. Carême est toujours une valeur refuge à la SAQ, car somme toute assez dispo sur les tablettes et le domaine fait de bons rapports qualité-prix. Cette cuvée vient d'un terroir d'argile à silex qui donne un côté très tranchant en bouche. Nez de poire et de pêche avec beaucoup de fruit. Vin de table pour son amplitude, mais rien de lourd ici. Bio, levures indigènes et élevage en fûts. Ah oui, pardon, j'allais oublier l'essentiel....CHENIN!

Domaine les Béates 2021 (34,25$)
Rouge. Pierre-François Terrat travaille un grand domaine de 40 hectares en bio depuis bientôt 40 ans. Son rosé est un classique dans le l'fun pas cher en SAQ. Cette cuvée composée à 60 % de syrah, 30 % grenache et 10 % cabernet sauvignon en est une plus sérieuse. Tout est vendangé et vinifié séparément avant d'en faire l'assemblage après 15 mois en barriques.

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De grande occasion

Des bouteilles plus rares à boire maintenant ou à faire vieillir

Chablis Les Serres 2022 du Domaine Oudin (57,75$)
Blanc. Nathalie et Isabelle ont grandi à Paris, mais dans les années 90 elles ont décidé de retourner à Chablis où leur grand-père avait un domaine. Ce retour à la terre n'a pas été facile et elles ont pu bénéficier de l'aide d'un voisin, Gérald Pic. Au total, elles s'occupent d'un peu moins de 10 hectares, avec Nathalie davantage à la vigne et Isabelle, au chai. Travail en levures indigènes, de lents pressurages et des vinifications uniquement en inox, avec de longs élevages et très peu de sulfites. Cette cuvée provient d'une parcelle de 1,3 hectare à Vaucoupin sur des sols riches en cailloux calcaire. Le vin fait 24 mois d'élevage en cuve.

Côtes du Jura Charmille 2023 du Domaine Overnoy (60$)
Blanc. Malheureusement, je n'ai pas toujours encore eu la chance de goûter aux vins de Guillaume, petit-neveu de la légende du Jura Pierre Overnoy. C'est Julien Labet qui a mis la puce à l'oreille d'Oenopole de s'intéresser aux vins du jeune. Il a repris le domaine familial (mais pas le domaine de Pierre) en 2013 où il a tout converti en bio. Parcelle de chardo de 7 à 80 ans (large éventail lol) composée de sols de marnes rouges. 12 mois d'élevage en cuves inox.

Macvin du Jura du Domaine Macle (71,25$)
Macvin. Le Domaine Macle est aujourd'hui dirigé par Laurent qui poursuit la tradition de faire des vins jaunes de haute renommée, le tout certifié bio. Un macvin, c'est du moût de raisin (chardonnay et savagnin) qu'on vient muter par un ajout d'eau-de-vie de marc de raisins. L'ajout d'alcool vient en quelque sorte bloquer toute fermentation, ce qui fait que le sucre naturellement contenu dans les raisins va ensuite s'agréer avec l'alcool lentement pendant l'élevage (souvent en barriques). C'est généralement autour de 17-18 degrés d'alcool avec pas mal de sucre résiduel, mais aussi pas mal de notes oxydatives !

Cartouche 2023 du Domaine Mylène Bru (38,75$)
Rouge. Vin que je ne connais pas, importé par Martin Juneau via son agence Volet importation. Domaine certifié bio depuis 2008, situé dans le Languedoc, au nord de Sète. Grenache à 80 % et 20 % cinsault, travaillé en rouge de style "clairet", donc sans grande extraction tannique, à la frontière entre le rosé très foncé et le rouge très pâle. Court élevage en inox, non filtré, levures indigènes.