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L’INFOLETTRE PUBLIQUE

Prévente en ligne du jeudi 24 septembre

Arrivage en succursale à partir du lundi 5 octobre

Cliquez ici pour avoir la liste des infolettres hebdomadaires déjà partagées.

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Pouvez-vous croire que ça fait 8 ans que j’écris cette infolettre ? J’ai moi-même de la misère à concevoir que le temps passe si vite. À chaque anniversaire, c’est un peu le moment de passer le chapeau, comme à la messe. Le service d’infolettre m’a coûté 1 380 $ cette année et ma seule façon de payer cette facture est à travers les contributions des usagers. Une contribution, aussi petite soit-elle, est grandement appréciée. Je compte sur vous et vous en remercie. Chaque semaine, je vous prépare une sélection de mes coups de coeur et de certaines nouveautés à tester avec moi. Je choisi 10 à 15 vins qui sont produits en respect de l’environnement (bio autant que possible) et le plus naturel possible. .

Si vous ne souhaitez pas contribuer et que vous utilisez très peu mon service, n’hésitez pas à vous désabonner à la toute fin de ce courriel. Cela pourrait m’aider à réduire mes frais d’utilisation. Sans rancune aucune ;)

Et voilà ! On y est ! L’heure des vendanges a sonné. Il y aura pause d’infolettre avec retour le jeudi 22 octobre si tout va bien. On est une petite semaine en retard sur les maturités cette année alors souhaitez nous que le beau temps actuel se poursuive. À bientôt :)

À l'apéro

Des vins qui n'ont pas forcément besoin d'un repas

Sauvignon blanc Nature 2025 du Domaine Tétramythos (25,90$)
Blanc. Le Domaine Tetramythos fait des trucs assez intéressants dans le Péloponnèse. Je recommande toujours leurs vins quand je les vois passer en SAQ. Panayiotis Papagiannopoulos travaille surtout avec les cépages indigènes de la région et tente d'ajouter son grain de sel dans la définition des vins de la région. PAR CONTRE, ici on est du sauvignon, donc moins de la lignée des cépages indigènes de la région.

SP68 2025 d'Arianna Occhipinti (32$)
Rouge. Arianna, c’est une rockstar en Sicile, assez emblématique dans le monde du vin nature, nièce de Giusto Occhipinti des vins de COS (elle est rendue plus connue que son oncle, chapeau!). Son domaine a pas mal grandi dans la dernière décennie, ce qui est à saluer, dans l'idée qu'on puisse faire du vin nature et le distribuer plus largement. C'est sa cuvée d'entrée de gamme, composée à 70 % de frappato et 30 % de nero d'avola, égrappé, avec 6 mois d'élevage en béton, un peu de sulfites, mais à peine.

Davvero 2024 de Calalta (34$)
Orange. Jeune agence, À boire debout, qui se concentre sur les vins nature et dont l’un des associés est co-propriétaire du Casavant. Calalta est situé en Vénétie. C'est le projet de Nicola Brunetti et sa conjointe Giulia Zanesco qui ont repris tranquillement pas vite le domaine familial de Nicolas en 2013. Ils considèrent que ça a pris 4 ans réellement s’approprier le domaine. Ils étaient en conversion bio en 2018, mais comme cette cuvée n’est toujours pas certifiée, je me demande ce qu’il s’est passé de ce côté. C'est du riesling de macération (50 jours sur peaux) avec élevage en tonneaux durant 6 mois.

Vibration 2024 du Vignoble du Rêveur (35$)
Blanc. Mathieu Deiss a repris le domaine de son grand-père Marcel, grand nom alsacien. Cela dit, au Vignoble du Rêveur, c'est vraiment là que Mathieu exprime toute sa créativité et sa folie. D'ailleurs, l'épisode du podcast du Bon Grain de l'ivresse avec lui est vraiment intéressant. Cette cuvée de riesling est produite à partir de vignes de 45 ans travaillées en biodynamie. La vinification et l'élevage se fait en foudre. Quantité minime de sulfites.

Morgon Colombier 2024 des Vignobles Bulliat (30,50$)
Rouge. Bio depuis 2010, domaine familial où Loïc, 7e génération à opérer, et son père Noël (lol) travaillent 28 hectares en Beaujolais répartis sur 8 appellations, dont 5 crus (Morgon, Fleurie, Chénas, Chiroubles et Moulin à Vent). Gamay en semi-carbonique avec court élevage de 4 mois en fûts de chêne selon le site de l'agence (mais c'est 2018, donc long temps en bouteille, ou élevage plus long qu'annoncé ?). Comme d'hab, mention spéciale à Simon Roy pour la belle étiquette ;)

Szekszárd Kadarka 2023 de Heimann (28,15$)
Rouge. Domaine dont le nom provient d'une expression de milléniaux : "Heimann, comment ça va?". (Je m'excuse, vous pouvez vous désinscrire au bas du présent courriel si vous êtes tanné-e-s de mes jokes poches, surtout que j'ai fait la même y'a deux ans). Heimann est un domaine familial hongrois qui prend beaucoup de fierté dans le fait de travailler avec des cépages locaux, dont le kadarka (voir article Jancis Robinson). J'ai goûté ce vin lors du premier arrivage et j'avais bien aimé : rouge léger, un peu épicé, parfait pour pour les jeux de société après le souper. Fermentation spontanée sur levures indigènes, élevage en fûts et inox. Légèrement filtré.

Effervescence

Des bulles, ça se boit à l'apéro, à table, en fin de soirée ou bien ça se met en cave

À table

Des vins qui s'apprécient davantage autour d'un plat

Tinto Tradicional 2024 de Tajinaste (31,50$)
Rouge. Agustín García Farrais, aux côtés de ses parents, travaillent 28 hectares (incluant location et achat) à Tenerife, sur les Îles Canaries. Leurs trois hectares à eux sont travaillés de façon durable, mais j'ai pas l'info sur ces raisins. Bref, 100 % listán negro avec un cinquième des raisins en macération carbonique. Le tiers du vin passe passe par des fûts américains pour un trois mois, mais sinon c'est de l'inox. Cool vin qui permet de bien comprendre ce qu'il y a d'autant excitant avec les vins de ces îles volcaniques.

Fleurie Cuvée tardive 2024 du Clos de la Roilette (37,75$)
Rouge. Alain Coudert est un grand producteur du Beaujolais, dont les vins me font un peu penser à ceux de Foillard pour leur sérieux et leur profondeur. Pour les curieux et curieuses, allez lire ce qu'il s'est écrit sur le très respecté site de Chambers Street Wines. Il a repris le domaine des mains de son père en 84 situé à Fleurie. Il travaille en lutte raisonnée et possède vignes âgées entre 30 et 80 ans. Sur cette cuvée, ce sont les vignes de 80 ans vinifiées en semi-carbonique. Ce sont des vins qui vieillissent de façon splendide (5 à 7 ans).

Orange one 2021 de Paraschos (32,75$)
Orange. Alexis Paraschos est un de mes vignerons préférés dans le Frioul. En goûtant les vins de Radikon et de Gravner dans les années 80, son père Evangelos a eu une révélation et a décidé d'acheter un domaine une dizaine d'années plus tard. Depuis 2003, les vignes sont travaillées en bio et on n'utilise plus d'intrant au chai. Assemblage de ribolla gialla, friulano et malvasia fina en macération pelliculaire. 5 à 6 jours de macération pour le friulano, deux semaines pour les autres, puis élevage de 22 mois. Au Candide, j’aimais mettre ce genre de vin sur l'accord pour jouer sur les textures du plat qui s'accrochent aux tannins du vin.

De grande occasion

Des bouteilles plus rares à boire maintenant ou à faire vieillir

Riesling Rôt Murlé Macération 2023 de Pierre Frick (60,50$)
Orange. Jean-Pierre Frick, au moment de reprendre le domaine de son père en 81, qui est déjà en bio depuis les années 70, le converti à la biodynamie avec sa femme Chantal. Il est un des piliers du mouvement du vin nature, mais les vins sont parfois bons, parfois moins. Ceux qui savent attendre les vins du domaine sont parfois dans les plus heureux. 100 % riesling, mais peu d’infos circulent en ligne sur ce vin.

San Lorenzo Eloro Pachino 2020 de Gulfi (75,25$)
Rouge. Matteo Cattania poursuit le travail de son père Vito avec qui il a travaillé pendant 20 ans. Ils font de grands vins, tout en bio, dans le sud-est de la Sicile, sur des terroirs quand même assez distancés les un des autres. L'œnologue qui fait les vins, Salvo Foti, dont j'ai parlé dans mon livre, est un artisan immensément respecté sur l'Etna. Les vins sont parfaits pour la table, la viande notamment, avec toujours assez de puissances et de bois pour accompagner les repas plus costauds, mais sans jamais ajouter de lourdeur au repas. Sur San Lorenzo, on est en DOC Pachino (là où l'on trouve plusieurs Pacini), donc sur le littoral sud-est de la Sicile, 100 % nero d'avola, vinifié de façon classique avec au moins un an d'élevage en bouteille.