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L’INFOLETTRE PUBLIQUE
Prévente en ligne du jeudi 21 mai
Arrivage en succursale prévu autour du lundi 1er juin
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Je tente autant que possible de faciliter l'accès à cette infolettre pour donner envie aux néophytes du vin de s'y intéresser. Cela dit, il m'en coûte maintenant 1000 $ par année pour payer la plateforme d’infolettre que j’utilise. Toute aide est le bienvenue. En échange, vous recevez cette infolettre à minuit le jeudi au moment où les vins deviennent disponibles. Ce n'est pas un abonnement, c'est juste comme donner un pourboire si vous aimez mon travail ! Je ne touche aucun autre revenu avec l'infolettre et celle-ci est libre de publicité.
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Toute région du vin qui se respecte tient un salon annuel qui permet de goûter le nouveau millésime. Le Dépanneur Peluso, plus grand vendeur de vins nature québécois, organise deux salons par année depuis deux ans. Cette année, pour une première fois, le salon prend beaucoup d’ampleur. Regardez moi la liste de producteurs et productrices qui s’y trouveront :
Le 13 juin 2026, tout l’après-midi, vous aurez la chance de goûter les produits, faire des achats à la bouteille directement aux différents kiosques et garnir votre cellier. Le billet coûte bien évidemment un certain prix, comme tout salon qui se respecte, mais vous aurez la chance d’acheter les vins directement aux producteurs, donc sans marge. Cliquez ici pour vous procurer votre billet. J’espère de tout mon coeur que cette première édition connaîtra un assez grand succès pour que ça devienne un rendez-vous annuel !
À l'apéro
Des vins qui n'ont pas forcément besoin d'un repas
Saint-Armand 2024 de Lieux communs (21,95$)
Blanc. Lieux communs, le projet de quatre amis qui ont commencé à faire du vin de négoce en 2018. Ils se sont fait connaître en proposant de très bons vins produits à partir de cépages hybrides de différents endroits du Québec. Les vins sont maintenant faits au Marché central, à Montréal, quoique cette cuvée a été faite au Domaine du Ridge, à Saint-Armand, le fournisseur de ces raisins. Certaines parcelles du vignoble sont bio et les autres sont à la dernière année de conversion. Ils ont également un assemblage de blanc et rouge qui sort au même prix.
Petit Chenin précieux 2024 d'Un Saumon dans la Loire (28,45$)
Blanc. Frantz Saumon fait du vin sur un peu moins de 6 hectares et il est installé tout près de Montlouis-sur-Loire depuis début 2000. Il a une structure de négoce (achat de raisins) assez solide pour compenser lors des millésimes difficiles. Les vignes de son domaine sont plantés principalement sur du calcaire et silex, ce qui donne au chenin beaucoup de tension. Frantz se considère comme un interventionniste au chai, mais pourtant en n’ajoutant presque rien. C'est simplement qu'il suit de très près ses vins.
Côtes de Provences Tentations 2025 du Clos Cibonne (28,25$)
Rosé. L'histoire du domaine a débuté au 18e siècle et à travers les siècles, une chose a perduré : le travail du tibouren, cépage dont ils sont très fiers. C'est un cépage très ancien dont l'histoire remonte à l'Antiquité, fort aimé de Jules César, qui ne parvient à donner des résultats intéressants que dans des climats méditerranéens très précis. Ce rosé d'entrée de gamme est un assemblage de grenache, cinsault, syrah et justement, tibouren.
Côtes de Gascogne Cochon de Dieu 2024 de Fabien Jouves (23,45$)
Blanc. Fabien Jouves travaille au domaine familial de 18,9 hectares qu'il a repris des mains de ses parents. Ça ne l'intéressait pas au début, il voulait plutôt devenir médecin, mais la vie a voulu qu'il revienne vers le vin. Il est à Trespoux-Rassiels, dans le Sud-Ouest. Toutes ses cuvées d’entrée de bonnes sorties dans les deux dernières années m’ont énormément plu pour le prix. Ici, c’est une nouvelle cuvée : 70 % colombard, 20 % ugni blanc et 10 % gros manseng.
SP68 2024 d'Arianna Occhipinti (32,50$)
Rouge. Arianna, c’est une rockstar en Sicile, assez emblématique dans le monde du vin nature, nièce de Giusto Occhipinti des vins de COS (elle est rendue plus connue que son oncle, chapeau!). Son domaine a pas mal grandi dans la dernière décennie, ce qui est à saluer, dans l'idée qu'on puisse faire du vin nature et le distribuer plus largement. C'est sa cuvée d'entrée de gamme, composée à 70 % de frappato et 30 % de nero d'avola, égrappé, avec 6 mois d'élevage en béton, un peu de sulfites, mais à peine.
Effervescence
Des bulles, ça se boit à l'apéro, à table, en fin de soirée ou bien ça se met en cave
Elle est pas Bulle, la Vie ? 2025 du Domaine Catherine et Pierre Breton (34$)
Pet nat. Catherine et Pierre Breton cultivent 12 hectares à l'est de Bourgueil. Ils sont certifiés bio depuis 1991 et ont commencé à introduire des principes de la biodynamie en 1994. Ce sont des visages connus du monde du vin naturel. Aujourd'hui, ce sont les enfants, France et Paul, avec Baptiste, le conjoint de France, qui reprennent le domaine. Méthode ancestrale de chenin avec 12 mois d'élevage sur lattes, sans sulfites ajoutés.
Frizzante bianco de Francesco Cirelli (27,55$)
Pet nat. Cirelli ne travaillait pas du tout dans le monde du vin lorsqu'il a décidé de faire le grand saut en 2003. Il a alors trouvé son emplacement de prédilection dans les Abruzzes, sur une terre de 23 hectares. Il n'y a pas que de la vigne ; plusieurs autres cultures s'y trouvent. Pétillant naturel (donc sans ajouts de sucre et de levures) de trebbiano, cuvée d'entrée de gamme toute simple.
À table
Des vins qui s'apprécient davantage autour d'un plat
Ops 2024 de Loxarel (27,50$)
Rouge. Domaine biodynamique familial situé dans le Penedès, en Catalogne, qui produit des bulles phénoménales, représenté par Ward & Associés. Cette cuvée de grenache passe à travers un élevage de 4 mois en amphore. Elle est à 13,5 % d'alcool, ce qui m'amène à la recommander à table. Surtout, ne pas la servir au-delà de 16 degrés, parce que l'alcool risque de ressortir si le vin est trop chaud (vous aussi, l'alcool risque de ressortir si vous êtes trop chauds).
Vinos de Madrid Camino de Navaherreros 2023 de Bernabeleva (30,75$)
Rouge. Domaine de 45 hectares en biodynamie dont le nom signifie "la route de l'ours". Cette cuvée d'entrée de gamme est produite à partir des raisins de pas mal tous les vignobles du domaine. Majoritairement grenache, avec 10 % de tempranillo, élevé en fûts neutres. J'ai eu la chance de goûter et l'acidité du vin vient ajouter beaucoup de longueur et de fraîcheur dans ce vin. C'est un bon ami à table, mais c'est quand même une version fruitée et délicate de ce que peut donner du grenache de la région.
Langhe Nebbiolo 2024 de Ferdinando Principiano (35$)
Rouge. Fernandino, qui a repris le domaine de son père, n'aimait pas ses premiers vins, costauds et sans personnalité. Il vinifie aujourd'hui avec levures naturelles, fait de longues fermentations et n'ajoute qu'un peu de sulfites à la mise en bouteille. Ça trouvera bien sa place à table dès qu'il y a un peu de viande (volaille, porc, veau). Je recommande avec un plat tomaté !
De grande occasion
Des bouteilles plus rares à boire maintenant ou à faire vieillir
Morgon 2024 d'Antoine Sunier (39,25$)
Rouge. De ce que j'ai goûté des deux frères Sunier, Julien fait des vins du Beaujolais dans le style de Yann Bertrand, Karim Vionnet, Georges Descombes, alors qu'Antoine fait des beaujolais avec beaucoup de complexité et de profondeur, un peu comme ceux de Foillard et de Chamonard. Vignes de gamay d'une soixantaine d'années provenant du lieu-dit Croix de chèvre, composé de sols très rocheux à 270 mètres d'altitude. 8 à 15 jours de macération carbonique, puis élevage majoritairement en barriques.
Pouilly-Fuissé Clos du Roy 2023 de Dominique Cornin (65,50$)
Blanc. La région de Mâcon se situe au sud de la Bourgogne, et le village de Chaintré qui plus est marque la limite sud de l’appellation. Les heures de soleils sont ardentes et la générosité de la chaleur se traduit souvent dans les vins. Dominique Cornin vendange à point, cherche l’équilibre fin du chardonnay mûr, mais pas trop, et garde élégamment la tension de son terroir argilo-calcaire par une vinification en cuve, sur lies fines.
Clos de Mosny 2024 du Domaine La Taille aux loups (102,75$/Magnum)
Blanc. Jacky Blot fait partie de ceux qui ont voulu redonner des lettres de noblesse à l'appellation Vouvray et à celle de Montlouis-sur-Loire. Il faut dire que la tendance à produire des vins avec du sucre résiduel dans la région en a amené plusieurs à faire des vins de faible qualité où le sucre était grossier. MAIS, la région est un extraordinaire terroir à chenins, particulièrement sur les sols d'argile à silex. Jacky Blot fait partie de ceux qui l'ont fait savoir. Cette cuvée en est un excellent exemple et c'est justement des chenins sur argiles à silex avec beaucoup de calcaires. Élevage en barriques avec 20 % de bois neuf. J'en avais acheté une sur le dernier arrivage (cette note remonte à 2022, quand j’avais encore de l’argent!) et c'était magique !
Petit Chablis 2023 des Caves Duplessis (47,50$)
Blanc. Non, ce n'est pas un vin fait par les descendants de Maurice. Cela fait 5 générations que la famille Duplessis se passe le flambeau de s'occuper du domaine familial. C'est aujourd'hui Lilian Duplessis qui est responsable de la petite exploitation de 10 hectares. Depuis 2009, les vignes sont travaillées en bio.
Riesling Rosenberg 2024 du Domaine Barmes Buecher (89$ MAGNUM!)
Blanc. Criss que c'est beau un magnum alsacien. Ça se boit bien à deux (lol, EducAlcool va me mettre en demeure). Si jamais on peut se réunir en petit groupe pour les fêtes, ça fait de beaux apéros ça ! Domaine familial dont l'histoire remonte à 1985 et qui travaille aujourd'hui 17 hectares de vignes en biodynamie sur 7 différents terroirs, dont 3 grands crus. Un en d'élevage en foudre sur lies. Peut aussi bien se garder !
À coucher
Des cuvées qui méritent un temps d'attente pour se dévoiler
Les Graviers Chardonnay 2023 du Domaine André et Mireille Tissot (97$)
Blanc. Stéphane et Bénédicte sont à la tête du domaine familial fondé par le père de Stéphane, André. Lorsqu'il a repris le domaine de 50 hectares, une des premières choses que Stéphane a faites c'est de poser un ultimatum à son père : soit je convertis en bio ou je quitte. Parcelle de chardo plantée sur sols d'éboulis calcaire et caillouteux, 16 mois d'élevage en fûts de chêne, dont un tiers neuf.
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