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L’INFOLETTRE PUBLIQUE
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Arrivage en succursale prévu autour du lundi 18 mai
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Grosse nouvelle cette semaine ! La série documentaire Supernaturel, à laquelle j’avais participé, autant à l’écran qu’à l’idéation, est enfin disponible sur tou.tv! J’ai régulièrement croisé des lecteurs et lectrices depuis 2020 qui se désolaient de ne l’avoir jamais vu, et bien voilà votre chance. Mise à part que c’était mes premières expériences à l’écran et que ça faisait 3 minutes et quart que je baignais dans le monde du vin, je crois que la série demeure d’intérêt aujourd’hui et qu’elle vieillit plutôt bien. Bonne écoute!
À l'apéro
Des vins qui n'ont pas forcément besoin d'un repas
Pfalz Riesling Stein & Fels 2024 de Weingut Brand (23,45$)
Blanc. Dans le nord de Pfalz, en Allemagne, les frères Brand (les deux dans la vingtaine) travaillent 18 hectares en bio, importés par Ward & Associés. Ce riesling d'entrée de gamme, est d'un rapport qualité-prix de FOU. C'est pour moi un parfait hybride entre certains rieslings alsaciens plus aromatique et floraux, et ceux de la Mosel, tendus et vif.
Marylou 2024 de Guy Breton (36,25$)
Rouge. Guy Breton, surnommé “P’tit Max”, fait partie de la gang des 4 (Thévenet, Foillard, Breton et Lapierre) des grandes stars du Beaujolais nature. Bien évidemment, la réputation de ces grands noms s'est généralement construite autour des grandes cuvées, mais chose certaine, cette cuvée d'entrée de gamme de gamay ne m'a jamais déçu.
Le Pressoir 2022 du Domaine des Huards (33,25$)
Rouge. Domaine aujourd'hui dirigé par Alexandre Gendrier, 7e génération, et converti à l'agriculture biodynamique depuis 1998. Je vous parle toujours du grand respect que j'ai pour le domaine, car chacun des vins que j'ai bus était toujours très bien fait à très bon prix. 80 % pinot noir et 20 % gamay, travaillé de manière à avoir beaucoup de fruit et de fraîcheur.
Agiorgitiko Natur 2025 du Domaine Tetramythos (20,45$)
Rouge. Le Domaine Tetramythos fait des trucs assez intéressants dans le Péloponnèse. J'ai vu une photo de la vue du domaine et j'ai presque acheté sur-le-champ un billet d'avion aller simple (depuis le temps que je vous remets cette phrase, il serait à peu près temps que je passe à l'action !). Agiorgitiko égrappée puis macérée 15 jours, 10 mois d'élevage en inox, levures indigènes, léger sulfitage, basta !
Naked Rosé Blaufränkisch 2025 de Weingut Heinrich (25,50$)
Rosé. Gernot et Heige Heinrich sont en biodynamie, dans le Burgenland, à Gols, et font partie de Pannobile, un regroupement de producteurs qui cherchent à produire des vins de terroir en travaillant fort à la vigne (Pittnauer et Judith Beck sont également dans ce regroupement). Rosé de blaufränkisch qui fait quelques heures de macération avant la presse. 5 mois d'élevage en amphores. Sans filtration, très peu d'ajout de sulfites.
Coteaux d'Aix-en-Provence Les Béatines 2025 par Les Béates (24,25$)
Rosé. Pierre-François Terrat travaille un grand domaine de 40 hectares en bio depuis bientôt 40 ans. Les Béates étaient une communauté de femmes religieuses, non reconnues par le Vatican, qui faisaient l'éducation des filles jusqu'à la fin du 19e siècle. Étant donné que le village où est installé le domaine possédait une de ces communautés, le vigneron a voulu préserver leur mémoire. 50 % grenache, 30 % syrah et 20 % cinsault.
Effervescence
Des bulles, ça se boit à l'apéro, à table, en fin de soirée ou bien ça se met en cave
Crémant du Jura de Bénédicte & Stéphane Tissot (45,25$)
Crémant. Stéphane Tissot a repris le domaine de 50 hectares des mains de son père et travaillant en biodynamie depuis 2004, il s'efforce à faire 35 cuvées par année. C’est pour cela qu’il n’a pas le temps de mettre son site web à jour. Il produit des bulles d’une grande finesse avec une régularité exemplaire. Ici, c’est sa bulle d’entrée de gamme : pinot noir, chardonnay, poulsard et trousseau. C’est non dosé, donc bien sec, mais je n’ai pas d’info sur la durée d’élevage (d’où l’intérêt de mettre ton site à jour, Stéphane).
À table
Des vins qui s'apprécient davantage autour d'un plat
Côtes du Roussillon Cuvée Lais 2023 d'Olivier Pithon (33,75$)
Rouge. Olivier Pithon représente bien le dynamisme du Roussillon. Jeune homme qui travaille en biodynamie et qui fait des vins de grands plaisirs, au caractère unique et qui se qualifient pour la mention "vin nature". Assemblage de carignan, grenache noir, syrah et mourvèdre sur sols majoritairement argilo-calcaire marne et schiste, le tout élevé en béton. J'ai goûté il y a deux semaines et c'était vraiment superbe, très délicat dans sa structure, mais assez sérieux pour la table ! C’est le même millésime qu’à l’automne.
Sancerre 2024 de Georges Millérioux (37,75$)
Blanc. Nicolas Millérioux a repris les vignes de son grand-père Georges en 2008 après que son père Jean-Claude s'en soit occupé pendant des décennies. Le domaine est autour du village d'Amigny, à 2 km de Sancerre. C'est un domaine de 16 hectares dont une partie qui est repose sur un sous-sol kimméridgien, comme à Chablis. Ils entament une conversion vers l'agriculture bio. Sauvignon dont 20 % du moût est en macération pelliculaire. Levures indigènes et doses de sulfites autour de 50 mg/l.
De grande occasion
Des bouteilles plus rares à boire maintenant ou à faire vieillir
Pouilly-Fuissé Les Chevrières Premier Cru 2023 de Dominique Cornin (76,25$)
Blanc. La région de Mâcon se situe au sud de la Bourgogne, et le village de Chaintré qui plus est marque la limite sud de l’appellation. Les heures de soleils sont ardentes et la générosité de la chaleur se traduit souvent dans les vins. Dominique Cornin vendange à point, cherche l’équilibre fin du chardonnay mûr, mais pas trop. Cette cuvée est l'une des plus belles de Pouilly-Fuissé du domaine. Terrain très pentu de sol calcaire ferrugineux très rouge et très mince.
Bourgogne Hautes-côtes de nuits Le Prieuré 2023 du Domaine Aurélien Verdet (61$)
Rouge. Aurélien a appris à faire du vin chez David Duband avant de reprendre le domaine familial en 2004. Il n'est pas certifié bio, mais travaille tout de même de façon très propre. Il y a toujours 25 % de bois neuf dans le chai, mais pas suffisamment pour masquer les notes du pinot. J'ai toujours énormément de plaisir avec cette cuvée. C'était auparavant un vol de boire ce vin à 35 $, c'est maintenant ce que ça goûte boire de la belle Bourgogne.
Clos de Mosny 2024 du Domaine La Taille aux loups (52,75$)
Blanc. Jacky Blot fait partie de ceux qui ont voulu redonner des lettres de noblesse à l'appellation Vouvray et à celle de Montlouis-sur-Loire. Il faut dire que la tendance à produire des vins avec du sucre résiduel dans la région en a amené plusieurs à faire des vins de faible qualité où le sucre était grossier. MAIS, la région est un extraordinaire terroir à chenins, particulièrement sur les sols d'argile à silex. Jacky Blot fait partie de ceux qui l'ont fait savoir. Cette cuvée en est un excellent exemple et c'est justement des chenins sur argiles à silex avec beaucoup de calcaires. Élevage en barriques avec 20 % de bois neuf. J'en avais acheté une sur le dernier arrivage (cette note remonte à 2022, quand j’avais encore de l’argent!) et c'était magique !
Sylvaner 2024 du Domaine Albert Boxler (48,75$)
Blanc. J'ai découvert Boxler dans une dégustation sur l'Alsace donnée par Emily Campeau. C'est aujourd'hui Jean Boxler qui produit les vins et sa réputation est bien établie dans la région. Domaine de 13,8 hectares qui fait des vinifications naturelles. Anyway, quand un producteur se retrouve chez Kermit Lynch, c'est généralement pas un hasard. Vignes de 50 ans de sylvaner, vinification en foudre, sans collage, très peu de soufre.
À coucher
Des cuvées qui méritent un temps d'attente pour se dévoiler
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