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L’INFOLETTRE PUBLIQUE
Prévente en ligne du jeudi 26 mars
Arrivage en succursale prévu autour du lundi 6 avril
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Je tente autant que possible de faciliter l'accès à cette infolettre pour donner envie aux néophytes du vin de s'y intéresser. Cela dit, il m'en coûte maintenant 1000 $ par année pour payer la plateforme d’infolettre que j’utilise. Toute aide est le bienvenue. En échange, vous recevez cette infolettre à minuit le jeudi au moment où les vins deviennent disponibles. Ce n'est pas un abonnement, c'est juste comme donner un pourboire si vous aimez mon travail ! Je ne touche aucun autre revenu avec l'infolettre et celle-ci est libre de publicité.
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Vous aurez remarqué qu’il n’y a pas eu d’infolettre la semaine dernière, mais j’ai une excellente excuse ! C’était le congrès annuel du Conseil des vins du Québec (CVQ), qui regroupe pratiquement l’entièreté de notre industrie artisanale. Deux jours d’échanges, de conférences formatrices, de réflexion, qui arrivent à point à l’aube d’une nouvelle saison. J’en profite pour vous annoncer que votre cher rédacteur d’infolettre a été nommé au conseil d’administration du CVQ ! Je suis fier de pouvoir représenter les intérêts des plus petits producteurs au sein de ce C.A. et de pouvoir partager mon bagage en sommellerie aux autres membres.
À l'apéro
Des vins qui n'ont pas forcément besoin d'un repas
Côtes Catalanes Cuvée Lais 2023 du Domaine Olivier Pithon (35,75$)
Blanc. Olivier Pithon représente bien le dynamisme du Roussillon. Jeune homme qui travaille en biodynamie et qui fait des vins de grands plaisirs, au caractère unique et qui se qualifient pour la mention "vin nature". Assemblage de maccabeu, grenache blanc et gris provenant de sols composés à 80 % de schiste et 20 % d'argilo-calcaire. Pressurage direct, puis 50 % du vin fait un élevage en inox et l'autre moitié en barriques. C’est le genre de vin vraiment difficile à catégoriser. Ça vient d’un climat chaud, mais en raison des sols et des dates de vendanges, on arrive à avoir beaucoup de tension et de salinité dans ces vins. Bref, cuvée très passe-partout. En rouge de table, la cuvée de Carignan 2024, à 35 $, sort également.
Rosé de xinomavro 2024 du Domaine Thymiopoulos (23,30$)
Rosé. Thymiopoulos fait un travail remarquable en Grèce en redonnant le goût de boire les cépages autochtones de sa région (Naoussa). J'aime beaucoup ce rosé de macération, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de fruits et pour le prix, c'est très hot. 12 heures de macération puis élevage de 5 mois en inox et de 4 mois en fûts de vieux chênes. Non filtré, léger ajout de So2.
Roditis 2024 de Sant'or (24,70$)
Blanc. Panagiotis Dimitropoulos est installé à Santameri où il est à la charge du domaine familial qu'il travaille en biodynamie. Cette cuvée de roditis est travaillée en inox, fermentation malolactique réalisée, aucun intrant à l'exception d'un peu de sulfites. J'aime bien ce que j'ai bu à date d'eux.
LOU Ch'nin 2024 par Les Béates (29,60$)
Blanc. Pierre-François Terrat travaille un grand domaine de 40 hectares en bio depuis bientôt 40 ans. Les Béates étaient une communauté de femmes religieuses, non reconnues par le Vatican, qui faisaient l'éducation des filles jusqu'à la fin du 19e siècle. Étant donné que le village où est installé le domaine possédait une de ces communautés, le vigneron a voulu préserver leur mémoire. Je ne connais pas cette cuvée de chenin, et je ne connais pas bien les chenins de cette région. Cela dit, ça provient de sols argilo-calcaire avec un élevage de 8 mois en cuve béton ovoïde. J'en suis très curieux !
Stellenbosch Thirst Pinot noir 2025 de Radford Dale (25,20$)
Rouge. Le domaine est situé à l'extrême sud-ouest du continent africain (donc en Afrique du Sud lol). Ils travaillent en lutte raisonnée, mais ont également une partie du domaine certifié bio. L'histoire ne dit pas s'ils ont des plans d'être bio sur l'ensemble. Parfois les gens se donnent le temps d'apprendre sur une plus petite surface avant de convertir l'ensemble. En plus de cette cuvée de pinot noir, il y a un blanc de la même lignée, 100 % clairette.
Effervescence
Des bulles, ça se boit à l'apéro, à table, en fin de soirée ou bien ça se met en cave
PetNat 2025 de Biokult (22,05$)
Pétillant naturel rouge. 4 producteurs de la Basse-Autriche partageant un grand amour de la santé des sols et de la préservation de l’environnement se sont regroupés pour mettre en commun leurs raisins et commercialiser leurs vins sous une même étiquette, le tout aidé de leur grand frère : Meinklang. Pet nat rouge à base de zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent. Une bulle rouge axée sur le fruit, parfaite pour l’apéro avec charcuteries.
À table
Des vins qui s'apprécient davantage autour d'un plat
Dolcetto d’Alba Vignavillej 2022 de Brovia (35,25$)
Rouge. Brovia, c'est un producteur traditionnel du Piémont qui existe depuis 1863, fondé par Giacinto Brovia et représenté par Dame-Jeanne. Les petits enfants, Giacinto et Raffaele ont repris en 1953 et se sont mis à faire du vin plutôt que de vendre les raisins. Aujourd'hui, c'est les deux filles de Giacinto, Christina et Elena qui ont repris. Ils achètent du raisin aussi de top vignobles. Ils ont 19 hectares au total travaillés en bio et sont à Castiglione Falleto, en plein coeur de Barolo. Cette cuvée était auparavant en importation privée et était le vin le plus facile à vendre au Candide, extrêmement charmeur et grand public.
Minervois Laguzelle 2023 de Benjamin Taillandier (22,80$)
Rouge. Benjamin Taillandier, à lire son parcours, semble être un vigneron de passion qui cherche à tout prix à produire des vins artisanaux où le vigneron s'efface pour laisser la place au raisin. Disons que c’est pas la norme, dans le Minervois. Assemblage composé à 70 % de cinsault et complété par du carignan et de la syrah, 6 mois d’élevage en cuve.
Minervois La Nine 2024 du Domaine Jean Baptiste Sénat (34,50$)
Rouge. Jean-Baptise Sénat est un pionnier du vin nature dans le Minervois. Il travaille ses vignes en biodynamie depuis le tout début, en 1996. Sa femme Charlotte est également hautement impliquée dans les activités du domaine. J'ai toujours gouté des vins assez droits de chez eux, le genre de truc à faire goûter à l'aveugle à quelqu'un qui prétend haïr le vin nature. Assemblage principalement fait à base de carignan, complété de grenache, cinsault et syrah. Fermentation en grappes entières puis élevage de 10 mois en cuve.
Pinot noir Refugio 2023 de Montsecano y Copains (33,25$)
Rouge. Domaine biodynamique créé par trois Chiliens et un Français (qui rentrent dans un bar pis...), dont l'alsacien André Ostertag. 5,5 hectares à 10 km du Pacifique pour compenser la puissance du soleil. Pinot noir élevé 12 à 18 mois en oeuf béton, un peu de soufre à la mise puis c'est tout ! Magnifique bouteille à table et à carafer.
Barbera d'Alba La Bettola 2022 d'Erbaluna (27,10$)
Rouge. Domaine artisanal de la région de Barolo, fait d'arme plutôt rare. Andrea Oberto travaille en bio les 14,9 hectares pratiquement depuis le début. Cette cuvée d'entrée de gamme est élevée en inox pendant 6 mois. C'est le premier producteur à avoir intégré le portfolio de Bacchus76, une agence dont j'aime beaucoup les vins. Un très bon candidat pour les mets italiens (pizza-ghetti).
De grande occasion
Des bouteilles plus rares à boire maintenant ou à faire vieillir
Chinon 2024 du Domaine Bernard Baudry (40,25$)
Blanc. L'un de mes producteurs préférés de la Loire. Des vins complexes, vivants et d'une maîtrise impeccable. C'est aujourd'hui Matthieu Baudry, fils de Bernard, qui s'occupe des vins. C'est un domaine de 32 hectares démarré à la base par Bernard, en 1975, après avoir étudié à Beaune. Ils sont certifiés bio depuis 2006 et ont une approche parcellaire, ce qui permet de s'amuser à acheter plusieurs des cuvées et comparer les variations sur un même thème. Je n'ai jamais bu leurs blancs, mais mon amour pour le chenin et pour ce domaine m'amène à penser que le mariage est probablement superbe. Assemblage de parcelles ici provenant de leur coteau argilo-calcaire, élevage en tonneaux de 500 litres.
Saumur-Champigny 2022 du Domaine de la Porte Saint-Jean (61,75$)
Rouge. Sylvain Dittière est un jeune qui fait du old-school avec ses 5 hectares de vieilles vignes à Saumur-Champigny. Il travaille en bio non certifié. C'est souvent ce que j'ai envie de boire quand je vais à l'Express, autant pour ses blancs que ses rouges (juste surveiller l'utilisation de bois neuf qui parfois donne envie d'attendre avant d'ouvrir les vins). Cabernet franc en achat, certifié bio, 6 semaines de macération avant un élevage de 18 mois dans des fûts relativement jeunes (1 à 3 ans).
À coucher
Des cuvées qui méritent un temps d'attente pour se dévoiler
Savigny-les-Beaune Les Guettotes 2022 de Marthe Henry (101,75$)
Rouge. Marthe Henry Boillot a repris le domaine de son grand-père Pierre Boillot en 2013. Elle a d'abord travaillé comme journaliste à Paris avant de décider de revenir à ses souches familiales, à Meursault. Elle est allée suivre sa formation à Beaune et a notamment travaillé chez un vigneron que j'adore : Jean-Yves Devevey. On sait qu’elle achète également du raisin, mais comme elle n’a pas de site web on n’a pas toujours l’information. 18 mois d’élevage en vieux fûts sur cette cuvée avec léger sulfitage à la mise.
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